Главная Читальный зал Самиздат Дмитрий Сотников. ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Дмитрий Сотников. ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Человеческая память такова, что иногда даже недавние события жизни кажутся нереальными. Проходит совсем немного времени, и сознание записывает то, что казалось ярким и незабываемым, в сны. Наверно, дело в том, что между приключениями и повседневной рутиной существует, увы, разительный контраст.

Это в полной мере относится и к  путешествиям. Через несколько месяцев после возвращения домой начинает закрадываться мысль: «А был ли я там? Может, только смотрел фотографии в Интернете и читал путеводители?» Почувствовав это, а также благодаря появившемуся прекрасному поводу, я решил поднять наши записи и фотографии и попытаться создать что-то вроде «Заметок путешественника».

В заграничных поездках мы давно уже не пользуемся услугами туристических фирм. Три европейские столицы за пять дней или «теперь у вас есть десять минут свободного времени на сувениры, горячее вино и туалет»  не наш формат. Пожить, хотя бы отчасти, той жизнью, которой живут местные, покупать еду в тех же супермаркетах, ездить на том же общественном транспорте, увидеть своими глазами отличия между людьми в разных землях Германии, услышать своими ушами разницу в их языке – вот что по-настоящему интересно, и такое не покажет ни одна турфирма.

ГОРОД СТРЕЛЫ

Как всем известно, Штральзунд – это морской город. В самом его названии мне слышится свист ветра, шум волн и грохот якорных цепей на рейде. Побережье здесь очень изрезанное, множество мелких заливов, которые соединяются с морем только узкой горловиной, по-немецки такие заливы называются Bodden. Климат здесь такой же, как и в Кёниге, море холодное, не то, что в Турции. Часто облака, дождь и прочие удовольствия. Зато здесь прекрасные виды, а для любителей рыбалки и яхт лучше ничего и не придумаешь. Яхты паркуются на каналах, как автомобили на улицах. В порту рыбаки ловят одного за одним на удочку полуметровых судаков. Между прочим, прежде чем рыбачить, в Германии надо закончить курсы, сдать экзамен и получить лицензию.
Город совсем не похож на весёлую Баварию. Штральзунд, из-за своего положения и краснокирпичной готики, суровый и величественный.

По одной из версий, в стародавние времена здесь жили славяне, что подтверждается названием пролива между островом Рюген и материком, на котором стоит город. Пролив называется Strelasund, т.е., пролив Стрелы. И название города произошло от этого. Собственно, на гербе Штральзунда изображён наконечник стрелы. Позже город входил в Ганзу, средневековый торговый союз, членами которого было множество городов на побережьях Северного и Балтийского морей, и не только, в том числе и часть Кёнигсберга. Ганзейские купцы были новыми русскими своего времени, что и повлияло на архитектуру Штральзунда. Тогда было в моде строить шикарные купеческие дома, это понятно, чтобы пустить пыль в глаза коллегам из своего города.

А чтобы переплюнуть купцов из какого-нибудь Любека или Данцига, было принято скидываться и строить поражающие

воображение церковь и ратушу. Поэтому были построены Мариенкирхе высотой 104 метра (наверх можно подняться, 380 крутых ступеней, милости просим, лифта нет), которая некоторое время была самым высоким зданием в мире, и церковь Святого Николая, покровителя моряков, совмещённая с ратушей.

На этом фото ратуша справа, местные называют её "расчёской". Уже в средние века эта церковь использовалась не только как культовое здание, но и как зал для городских собраний. В ратуше находятся, естественно, сувенирные лавки, а также магазинчик местных сладостей, главная среди них - марципаны в самом разном виде. Приготовить их в домашних условиях, я думаю, невозможно. К слову, есть два главных вида марципанов - любекский и кёнигсбергский, отличаются они тем, что у первого есть подрумяненная корочка.

Ганза – такая же местная туристическая фишка, как Людвиг II в Баварии и Август Сильный в Саксонии. Мне понравился ресторанчик, который называется Hansekeller, то есть "Ганзейский подвал". Мы потом туда заглянем)). Ещё одна штучка для туристов – балтийский легендарный пират Клаус Штёртебекер, местный вариант Робина Гуда. Неясно, это фамилия его или прозвище. Говорят, что он был не дурак выпить, а Stoertebecker в переводе с местного диалекта Plattdeutsch означает "пей до дна")). Каждому рассказывают здесь типично средневековую легенду. Когда в 1401 году Штёртебекер со своей командой попал наконец-то в плен, их всех приговорили к смерти. Штёртебекер попросил бургомистра отрубить ему голову первым, но помиловать тех членов экипажа, мимо которых успеет пробежать его обезглавленное тело. Так и сделали, Штёртебекер пробежал мимо 11 человек, но бургомистр не сдержал слова и велел и этих казнить тоже. Когда экзекуция закончилась, бургомистр поблагодарил палача за хорошо выполненную работу. На что палач ответил, что совсем не устал и смог бы ещё в качестве бонуса отрубить головы всем членам городского совета. Бургомистр на это сильно обиделся и приказал казнить самого палача. Такая вот история. Естественно, есть ресторан "Штёртебекер", местное пиво тоже называется так.

Внутреннее убранство церквей соответствует внешнему виду. Здесь и огромные оргАны , и алтари удивительно тонкой работы, и средневековые

фигуры, изъеденные червём 400 лет назад, и резные именные скамьи богатых купцов, на которых хулиганы XVIII века вырезали ножиком вечное "Hans war da 1748" или "Dieter liebt Hella", и огромные колокола. В конце войны колокола со всех церквей в Германии сняли и сдали в цветмет. В Гамбурге появилось "кладбище колоколов". Те, которые не успели переплавить, после войны нашли и вернули на место, а утраченные отлили заново при ГДР. Надо сказать, что, конечно, Штральзунд тоже получил свою долю серьёзных разрушений от бомбёжек, в городе до сих пор есть пустые участки, оставшиеся от разрушенных домов. Их постепенно застраивают, и не всегда в том же средневековом стиле. Однако никому

не придёт в голову строить в таком районе какое-нибудь "элитное" 18-этажное жильё, как это сделали бы в Кёниге.

В гавани Штральзунда, совсем рядом с центром, стоит на вечной стоянке парусник Gorch Fock, хорошо известный нам как "Товарищ". Этот корабль достался СССР после войны как трофей, был учебным судном, как и до этого у немцев, снялся во многих фильмах, например, в "Алых парусах", "В поисках капитана Гранта", "Максимка" и многих других. Поскольку судно принадлежало Херсонской мореходке, то после распада СССР, оно оказалось на Украине. Денег на ремонт не было, немцы воспользовались моментом и купили барк. И правильно сделали. Интересно, что ни федеральное правительство Германии, ни земельное Мекленбурга-Передней Померании, ни городское Штральзунда не дали на покупку и продолжающийся уже 15 лет ремонт корабля ни евроцента. Всё только на частные пожертвования. Горх Фок – псевдоним немецкого писателя-мариниста Иоганна Кинау, он – что-то вроде нашего Александра Грина, но не такой сентиментальный. Горх Фок был безусловно культовой фигурой в Германии при Гитлере, хотя в его произведениях нет ничего нацистского, отчасти остаётся таким и сейчас. Дело в том, что он геройски погиб в Ютландском морском сражении в 1916 году.

Ещё одна интересная достопримечательность Штральзунда – океанариум Ozeaneum, самый большой в Германии.

На фото футуристическое здание слева. Его коллекция рыб и прочих водных организмов посвящена, в основном, Балтийскому морю. Но самый большой аквариум называется "Открытый Атлантический океан", и в нём живут акулы. Этот аквариум сделан из акрилового стекла толщиной 28 см, его диаметр 18 метров, а уровень воды 9 метров, объём 2 600 000 литров. Внушает трепет. Интересно, что сначала построили большой аквариум, а здание выстроили уже потом вокруг него.
На меня большое впечатление произвели мосты через пролив Штрела, соединяющие Штральзунд с островом Рюген.

Их два, один из них новый,

только для автомобилей (на фото он справа), а второй, построенный в тридцатые годы, для пешеходов, автомобилей и поездов, в том числе и скоростных.Новый мост очень высокий, выше домов, и пароходы проходят под ним при необходимости без проблем.

Старый мост два раза вдень разводят, перекрывая при этом движение. Механизм разведения моста хитроумный, как это принято у немцев, не ищущих в технике простых путей))

Сегодня наша прогулка, кажется, немного затянулась.)) Пора нам отправиться в Hansekeller. Порции здесь огромные, даже для Германии. В прошлый раз я заказал здесь Sauerfleisch (не знаю, как это перевести, дословно – кислое мясо). Мне принесли поллитровую банку холодца, состоящего на 80% из мяса и тазик жареной картошки с салатом. Именно так, это был тазик, а не тарелка. Немцы кушают хорошо, к такому Sauerfleisch они возьмут ещё и суп в полуторалитровой миске. Что будем пить? Пиво Stoertebeker? Или тминный ликёр Doppel Kuemmel?
Zum Wohl!!! Fuer uns!!


ПО ДОРОГЕ КИРПИЧНОЙ ГОТИКИ. ТАНГЕРМЮНДЕ

Далеко-далеко от великого города, за лесами и границами, дальше серого Вильно и разноцветного Берлина, дальше туманной Королевской Горы, на реке Эльбе лежит город, как будто целиком перенесённый в наше время из средневековья.
Город называется Тангермюнде, и ему уже больше 1000 лет.
Есть такой туристический маршрут – "Путь кирпичной готики" (European route of brick Gothic, Route der Backsteingotik), он проходит по северу Европы и побережью Балтийского моря. В основном, маршрут пролегает по северу Германии и включает в себя хорошо известный Штральзунд, а также такие города, как Любек и Штендаль. Кроме того, в маршрут входит несколько городов в Дании и Польше, в том числе Гданьск-Данциг и Ольштын-Алленштайн, до которых всего пара часов  пути от Кёнига.
Здесь надо спросить себя, почему же все эти замки и церкви построены именно из красного кирпича? Дело в том, что на южном побережье Балтийского моря почти полностью отсутствует природный камень. Даже те валуны, которыми в 19 веке укрепляли берег (их можно увидеть в Светлогорске) были привезены из Швеции. А залежей глины – сколько угодно. Глина, из которой делают керамические кирпичи, при обжиге приобретает тёмно-красный цвет. Такие кирпичи очень прочные, а когда появилось огнестрельное оружие, оказалось, что кирпичные стены лучше выдерживают обстрел из пушек, чем каменные. Поэтому замки из красного кирпича строили вплоть до 16 века, пока они окончательно не потеряли военное значение. Из красного кирпича построены замок Мариенбург, столица Тевтонского ордена (самое большое кирпичное сооружение в Европе, если верить полякам) и колоссальная церковь Мариенкирхе в Гданьске, самая большая кирпичная церковь в мире, если ещё раз поверить им же, но только, по-моему, это вранье для туристов.))


Итак, Тангермюнде.) Вокзал, почти заброшен, как и во множестве других малых немецких городов. Пересадок здесь нет, зал ожидания стал не нужен, кассиров заменили автоматы, вместо ресторана появились кебабные рядом.
Тангермюнде – один из немногих городов в Германии, где почти полностью сохранились городские стены с башнями –

башня Совы

и Тангерская.

Тангер – речка, которая впадает здесь в Эльбу. Название города так и переводится – Устье Тангера.

Оборонительные стены к середине 19 века стали не нужны, кроме того, они сдерживали развитие города вширь и поэтому, как в Кёнигсберге, их везде снесли. В Тангермюнде на это не хватило тогда денег, кроме того, в сторону Эльбы город расширяться не мог. Глядя на эти башни, можно представить, как на них дежурили средневековые охранники, разгадывали кроссворды, проверяли пропуска и очень радовались, когда можно было кого-нибудь не пустить.))
Тангермюнде выглядит так, как я всегда представлял себе настоящий немецкий город, то есть красный кирпич и фахверковые дома.

Фахверк – это способ строительства, когда сначала делают каркас из массивных деревянных балок, которые потом будут видны снаружи, а затем закладывают пространство между балками кирпичом. Такой способ намного дешевле, чем целиком из кирпича, поэтому большинство домов городских жителей, в том числе и зажиточных, построены так. В Тангермюнде можно увидеть такие здания разной степени сохранности.

Дом с расписными фахверковыми конструкциями построен в 16 веке, а выглядит как новый. Тангермюнде из-за его скромных размеров и отсутствия военных объектов во время войны совсем не бомбили, а когда сюда вошли союзники, то война уже кончилась. Поэтому вся архитектура здесь осталась нетронутой, это не новодел, как в больших городах Германии. Кстати, иногда излишне тщательная реставрация, когда дом 13 века смотрится как построенный вчера, вызывает у любопытствующих раздражение. "Старины не видно"– брюзжат туристы и едут смотреть Санкт-Петербург)). Трудно сказать, кто тут прав, но Тангермюнде выглядит местами так, что кажется, что сейчас из дома выйдет

средневековый горожанин в бархатном берете и со шпагой или дама в парчовом платье.

Одна из главных достопримечательностей города – ратуша, которая считается одним из лучших объектов на Дороге кирпичной готики. Рядом с ратушей стоит современный памятник Грете Минде. Как и везде в Германии, в Тангермюнде тоже есть своя легенда, которая во-первых даёт жителям ощущение особенности, а во-вторых, и это главное, привлекает туристов. Грета Минде, по легенде, была в своей семье Золушкой. Она убежала из дома,  увы, не с принцем, а с простым парнем, который её потом бросил. Грете с ребёнком пришлось вернуться домой, но злая мачеха её выгнала. Тут в городе случился грандиозный пожар, и весь Тангермюнде сгорел дотла. (Вот это действительно было в 17 веке). В поджоге обвинили Грету, пришили ей дополнительно статью за колдовство и сожгли на костре. Уже после этого выяснилось, что она была невиновна. Ну разумеется, в городе есть ресторан и отель "Грета Минде". Популяризации этой легенды и города в целом поспособствовал Теодор Фонтане, написавший роман по мотивам в 1880. Между прочим, есть и фильм, и он даже получил в своё время Deutscher Filmpreis. Но я его не смотрел.)
Ещё в Тангермюнде есть довольно большой магазин, который называется "DDR-Produkte". Ностальгия по ГДР, как называют её сами немцы "Ostalgie", т.е. ностальгия по востоку, все ещё имеет быть, и грех не зарабатывать на этом. В магазине продаются консервы, конфеты и хлеб, приготовленные по гэдээровским рецептам. Здесь же книги, в том числе и переводные с русского, например, "Буратино" и "Как закалялась сталь" и DVD с "Ну, погоди!" и Песочным человеком, неофициальным символом тех времён. Майки с гербом ГДР, с культовым мопедом Simson, с Трабантом, с Ампельманном, человечком в шляпе со светофора, ещё одним символом Восточной Германии. Кстати, есть такой немецкий фильм про времена объединения Германии, "Гуд бай, Ленин", он так и назывался в нашем прокате. Там ещё играет Чулпан Хаматова.
В старом здании почты теперь ресторанчик, который так и называется "Zur Post". Зайдем? Крепкими напитками федеральная земля Саксония-Анхальт не знаменита, можно отметить разве что травяной, как всегда, магдебургский ликёр "Halb&Halb". Закажем местное пиво Kuhschwanz, "Коровий хвост", но оно тёмное, разве что попробовать как экзотику...


ЛЕЙПЦИГСКИЙ ТРИЛЛЕР

Сегодня наша цель – Лейпциг, а отправной точкой пусть будет Берлин. Сначала мы должны  выбрать вид транспорта, есть три альтернативы: автомобиль, автобус и поезд. Автобус – самый бюджетный вариант транспорта в Германии, но вместе с тем и самый неудобный, и я стараюсь по возможности его избегать. Интересно, что до недавнего времени закон в Германии запрещал организовывать автобусное сообщение между теми городами, между которыми ходит поезд. Автомобиль – тоже сомнительно, во-первых, автобаны проложены по возможности вдали от городов и вообще жилья, местами на много километров огорожены высокими звуконепроницаемыми заборами. Можно проехать на машине по автобану всю Германию, от Фленсбурга до Гармиш-Партенкирхена, и ничего не увидеть, кроме полей и ветряков. Считается, что скорость на автобане не ограничена, и это действительно имеет место для части таких дорог, но, как правило, скорость должна быть не меньше 60 и не более 130 км/ч. Кроме того, в городах существуют замысловатые правила парковки. Одним словом, я выбираю поезд, и в нашем случае лучшим решением будет скоростной ICE. Поездка займёт чуть больше часа, пересадок не будет, билет на двоих, заказанный заранее, стоит 48 евро. Садимся на вокзале Berlin-Hauptbahnhof, который напоминает инопланетную галактическую станцию. Я так и не понял, сколько же там уровней. Вроде бы четыре, на всех есть платформы и ходят поезда.
Кресла в InterCityExpress очень удобные, имеется буфет и вагон-ресторан.
Когда закончится Берлин, поезд быстро набирает скорость. ICE на специально построенных для него участках может ехать со скоростью до 300 км/ч. Между Берлином и Лейпцигом он разгонится только до 200, скорость поезда отображается на табло, вместе с временем, маршрутом, остановками и другой информацией.
С ICE связана самая крупная в истории современной Германии железнодорожная катастрофа, которая произошла в Нижней Саксонии в 1998 году. Дикая история, причин, как всегда в таких случаях, несколько. Тут и чванство DB, и даже чрезмерное следование правилам. К счастью, с тех пор прогресс не стоял на месте.))
В Лейпциге выходим, а поезд пойдёт дальше, в Мюнхен.

Вокзалы – это то, с чем постоянно связан путешественник самостоятельного типа.

Лейпцигский вокзал – один из самых больших в мире, там 26 перронов.

Интересно, что в здании есть и квартиры, которые раньше предназначались для железнодорожников. В подземных этажах – огромный торговый центр. Здесь в 2013 году я испытал некоторое замешательство. Всё началось ещё в поезде, когда я спросил у кондуктора, действует ли билет в лейпцигском S-Bahn, на котором надо было ехать до нужного места. Да, ответил тот, действует, но при этом как-то странно на меня посмотрел. На вокзале я несколько раз обежал все эти двадцать с чем-то платформ, но так и не увидел белой буквы S в зелёном круге, пока случайно не заметил крошечное объявление, на котором было написано "В связи со строительством туннеля S-Bahn временно не работает." Я уже говорил, что этот вид городского транспорта очень важен в Германии. Вот что значит недостаточно хорошо подготовиться к поездке! Пришлось быстро менять маршрут и ехать на трамвае. И тут пошло уже самое интересное. Как только трамвай отъехал от центра метров на 200, появились не просто заброшенные дома (такое можно увидеть, особенно в Восточной Германии). Заброшенные кварталы, целые районы. На этом фото вход на неиспользуемую станцию S-Bahn, дома рядом тоже заброшены.

Акведук S-Bahn, на котором растут деревья.

Закрытый и разрушающийся отель "Астория".

Выбоины на стене дома - следы от осколков, оставшиеся с войны, дом пустует. На стене транспарант "Сдаётся. Продаётся".

Почему же такое случилось с Лейпцигом? С начала 20 века и до второй мировой Лейпциг переживал расцвет и готовился стать четвёртым городом в Германии с населением больше миллиона. Во время войны Лейпциг тоже, конечно, бомбили, но не так до основания, как Дрезден или Магдебург, поэтому большая часть жилого фонда осталась цела.При ГДР тоже всё было более-менее, строили даже новое, в типично социалистическом стиле, но после объединения промышленность бывшей ГДР рухнула, заводы закрылись и народ стал уезжать в западную часть.

Жильё перестало пользоваться спросом, в Германии абсолютное большинство квартир съёмные, а не находятся в собственности жильцов. Кроме того, деловые торговцы недвижимостью с запада, увидев такое падение цен на жилые дома, польстились на халяву и много домов купили, и теперь не знают, что с ними делать. Муниципалитет тоже не может ничего сделать, выкупить дома нет ни денег, ни смысла. Отобрать никак нельзя – частная собственность. Вот поэтому столько домов и заброшено.

Но при этом в Лейпциге отличный университет. Новое здание университета – одно из достопримечательностей, и оно действительно производит впечатление.

В центре, конечно, развалин нет, исторические дома восстановлены, например, старая ратуша, площадь Маркт. В самом центре, как и во всех немецких городах, пешеходная зона с магазинами, кафе и тому подобным.


Справедливости ради надо сказать, что, когда спустя год я вновь оказался в Лейпциге, S-Bahn уже вновь работал. Линий стало меньше, но его спрятали под землю.

Достопримечательность Лейпцига, обязательная для посещения туристами – это памятник кровопролитной Битве народов, случившейся недалеко от города в 1813 году во время наполеоновских войн. Сейчас – это окраина города, и туда надо долго ехать на трамвае. Памятник открыт в 1913 году, естественно, в его архитектуре модерн с оттенком масонства бросается в глаза.

В целом это циклопическое сооружение произвело на меня гнетущее впечатление, чего, видимо, архитектор и добивался.

Размеры его просто чудовищные, недаром его строили 15 лет.


После таких противоречивых впечатлений нам пора куда-нибудь зайти. Как ни странно, в Саксонии очень вкусные солёные огурцы. И к ним и Sauerbraten я возьму 2 по 40cl  хорошего Doppelkorn.

САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Есть на свете места, кричащая красота которых бросается в глаза, повторяясь на бесконечном числе туристических проспектов, открыток и магнитов для холодильника. Есть места, красота которых, вроде бы никем и не отрицается, но это красота другого рода, она какая-то приглушённая.. Одно из таких мест, про которое я не могу не рассказать - национальный парк Saechsische Schweiz, Саксонская Швейцария.

Хотя эту прогулку нельзя назвать экстремальной, или даже горной или трудной, но сегодня нам стоит одеться по-походному.

Сначала совсем коротенькая историческая справочка. Вплоть до XVIII века люди мало обращали внимания на природные красоты. Горы были, скорее, препятствием, мешавшим купцам возить товары, а королю воевать с соседями. В средние века вообще считалось, что все эти скалы и леса – место, подходящее для проживания чертей. Да и вообще, природа – вотчина дьявола, ибо род человеческий  имеет надежду на спасение, так как за него распяли сына божьего. А за флору, фауну и физическую географию Христос не страдал. Только в галантный век просвещения появились первые фрики, путешествовавшие ради природных чудес. Такими были два швейцарских художника, Цинг и Граф, которым эти места напомнили историческую родину. Постепенно название прижилось и стало официальным. Но и в XIX веке продолжалась здесь добыча известняка и песчаника. К слову, все знаменитые здания Дрездена (Цвингер, Фрауэнкирхе)  построены из песчаника, добытого здесь. Национальным парком это место стало только при ГДР. До Чехии отсюда километров 15, их часть национального парка называется Чешская Швейцария.
Добираться от Дрездена до парка надо с пересадками, но это совсем не сложно, потому что все расписания согласованы. Сначала это будет S-Bahn маршрута 1, железная дорога проходит по левому берегу Эльбы. Курортные городки в долине – один за другим: Криппен, Ратен, Поршдорф. Нужный нам Бад Шандау находится на правом берегу, и нам придётся переправиться через реку на пароме.

Городок – такой же, как все курортные места Германии или её бывших территорий. Очень похожи друг на друга Раушен, Сопот, Карловы Вары. Но Бад Шандау

имеет особенность, связанную с горным ландшафтом, придомовые участки расположены здесь террасами. Бад Шандау сильно пострадал от великого наводнения на Эльбе в 2002 году и от просто сильного в 2013. На этом фото 0391 на стене дома отмечен уровень подъёма воды.


Дальше в парк нам надо ехать на трамвае. Да-да, в горы ходит трамвай.

На табличке написано "Глуши мотор", в смысле, пропусти трамвай. Линия проложена по долине, известняковые горы – очень древние и сильно разрушены, поэтому крутых подъёмов здесь нет и дополнительных приспособлений трамваю не требуется. Вагоны – винтажные, в тот день, когда мы были там, на линии работали трамваи 30-х годов.

На этом фото трамвай на конечной станции Лихтенхайнский водопад.

Дальше по такой вот дорожке.

пойдём пешком в местечко Кушталь, одно из самых живописных в национальном парке. Стоящие вдоль тропы скалы заставляют думать то ли о бетонных суперсооружениях третьего рейха, то ли о развалинах замков древних королей.


По дороге нам стоит зайти в один примечательный кабачок.

Он открылся ещё в 1824 году. Хотя бы выпить кофе, который здесь тоже подают по-бауэрски, в поллитровых кружках. А может, и подкрепиться густым супом, например, айнтопфом, гуляшом (всё правильно, в оригинале гуляш – это суп) или солянкой (это, между прочим, дежурное блюдо в негламурных немецких ресторанах, по-немецки звучит "зольянка")). Желающие могут, конечно, выпить обязательного для крестьянского кабака пива или чего покрепче.

От кабачка уже совсем близко до Кушталя. Здесь заканчиваются одни пешеходные маршруты и начинаются другие, здесь множество точек, чтобы любоваться красотами и фотографировать.

Пройдя через образовавшийся естественным образом скальный туннель (я сразу вспомнил Провал и Остапа Бендера. Немцы не додумались пока брать плату за вход) (0528), выходим на обзорную площадку, откуда виден почти весь национальный парк Саксонская Швейцария.

И снова мне показалось, что это не скалы, а стены разрушенного и заброшенного тысячу лет назад города.
Горы здесь, конечно, совсем другие, они не похожи ни на Татры, ни на Альпы. В Саксонии больше камней и скал.

Такие вот большие булыжники

Наконец, другим путём, по длинной и крутой лестнице спустимся назад в долину, к Лихтенхайнскому водопаду чтобы на трамвае вернуться в Бад Шандау, потому что другого транспорта здесь нет. К слову, автомобили допускаются в национальный парк очень ограниченно.

"Стоит подготовиться…, чтобы увидеть непрерывную череду природных красот, которые по своей величине и неповторимости становятся только больше и больше, чем дальше углубляешься в природу", –  писал Вильгельм Гётцингер, который вслед за швейцарскими художниками стал фанатом и популяризатором этих мест.


КРЕПОСТЬ ВЫШЕ ОБЛАКОВ

Крепость Кёнигштайн находится минутах в двадцати езды на S-Bahn от Дрездена. Здесь надо сделать небольшое отступление, и рассказать об этом виде общественного транспорта, который очень важен в Германии. Формально, S-Bahn, С-бан – это пригородная электричка. Поезда в разных городах сильно отличаются. В Берлине - это красно-жёлтые вагончики, похожие на московское метро, в Мюнхене поезда отдалённо похожи на наши электрички, в Дрездене вагоны двухэтажные.

Если бы в Калининграде имелся S, то его маршрут начинался бы в Зеленоградске, имел дополнительную остановку, а то и две, между Кутузово и Северным вокзалом, потом проходил Южный вокзал, опять же с ещё одной остановкой в районе двухъярусного моста. Конечной станцией мог бы быть Гвардейск. В Москве начальной станцией было бы Голицыно, в районе Филей поезд уходил бы под землю, потом проходил  подземную платформу на Белорусском вокзале, останавливался бы где-нибудь на Кузнецком, со станцией пересадки на метро, затем всё так же под землёй попадал на Казанский вокзал, и где-нибудь у Плющево выходил на поверхность. Маршрут заканчивался бы в Люберцах или даже в Раменском. То есть это не только пригородный, но и городской транспорт. Двери не открываются по умолчанию слева, как в московском метро, на подъезде к каждой станции сообщают, в какую сторону надо выходить. Ausstieg in Fahrtrichtung links.  На загруженных станциях платформы с обеих сторон, и двери открываются как справа, так и слева. Налево пассажиры выходят, одновременно с этим с правой стороны садятся, это сокращает время остановки, умно придумано.
По пути из Дрездена в Кёнигштайн проезжаем через городок Хайденау, прославившийся несколько лет назад мощными демонстрациями против организации в городе лагеря для понаехавших. Обстановка так накалилась, что самой фрау канцлерин пришлось приехать и разруливать ситуацию.

Крепость Кёнигштайн, Королевский камень, или Королевский утёс, известна с XIII века, и принадлежала сначала чешским князьям, правившим здесь в те времена. Но позже, как говорят, за долги, крепость передали саксонским курфюрстам. Расположена она на скале, возвышающейся над Эльбой на 250 метров. Подняться наверх можно по старинной дороге, мощённой булыжником, в котором телеги за многие годы проделали борозды,  или на лифте.

Въезд в крепость настолько крутой, что раньше приходилось выпрягать лошадей и затаскивать повозки наверх лебёдкой.

Здания в крепости не особо интересны с архитектурной точки зрения, это стандартный военный набор – укрепления, арсеналы, церковь, казармы, склады боеприпасов и т.п.

Стоит отметить колодец, находящийся в отдельном здании, его глубина 152 метра. Чтобы построить колодец, пришлось пробить скалу сверху вниз. Но вода в нём мутная из-за известняковых пород, при демонстрации работы подъёмного механизма её не дают пить, а выливают обратно. Воды в крепости всегда не хватало, поэтому здесь ещё есть и хитроумная система сбора дождевой воды.
В Кёнигштайне хранится самая большая в мире винная бочка, сделанная по приказу неутомимого курфюрста Августа Сильного. Этот деятель был дружен с Петром I, и они были, что называется, два сапога пара. Оба ломали руками подковы, любили выпить и очень интересовались женщинами. Августу Сильному пришлось потом сильно пожалеть, что он по пьянке согласился вместе с Петром идти бить Карла XII. В общем, Август – местный тренд, аналог баварского Людвига II. Да, и ещё придворный алхимик Августа Сильного изобрёл знаменитый саксонский фарфор, когда сидел в Кёнигштайне за растрату.
К середине XIX века крепость потеряла военное значение, и использовалась как тюрьма, а во время войны – как лагерь для высокопоставленных военнопленных. В частности, здесь сидели французские генералы, и некоторым из них повезло это сделать дважды, во время как первой, так и второй мировых войн. Один из них умудрился сбежать, спустившись по отвесному склону где-то примерно здесь,

и даже, благодаря знанию немецкого языка, купить билет и сесть на поезд.
Но самое запоминающееся в Кёнигштайне - это, конечно, потрясающие виды на Эльбу и восточную часть Рудных гор.

Сама конструкция крепости тоже потрясает. Непонятно даже, где заканчивается скала и начинается кирпичная кладка.

Внизу, под скалой, находится одноимённый городок, довольно симпатичный, но немного запущенный. Местные утверждают, что здесь в 1901 году была организована первая в мире троллейбусная регулярная линия.
В 2002 на Эльбе было сильнейшее наводнение. В память об этом на многих домах стоят таблички с указанием уровня, до которого поднималась вода.